Retinoidy to nie tylko retinol. Jak je stosować? Kompendium wiedzy w pigułce.

Retinol to jeden z najpopularniejszych składników w kosmetykach – o jego skuteczności dowodzą badania naukowe, a także efekty widoczne już po miesiącu stosowania. To remedium dla starzejącej się skóry (ale nie tylko), które wygładza zmarszczki, odżywia cerę i pomaga w walce z trądzikiem oraz bliznami. Należy do grupy składników, które są pochodnymi witaminy A. Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których powinniście je znać. W naszym wpisie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje o tym, czym są retinoidy i jak je stosować. 

Retinoidy to pochodne witaminy A o szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je w dermatologii, pielęgnacji skóry, a nawet w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. W naszym wpisie skupimy się na kosmetycznym działaniu retinoidów, pomożemy Wam usystematyzować wiedzę na ich temat, a także podpowiemy, jak je stosować i jakie są skutki ich regularnego używania. Rozsiądźcie się wygodnie i przygotujcie na solidną porcję wiedzy.  

 

Czym są retinoidy?

Jak już wspomniałyśmy, retinoidy to pochodne witaminy A, będące jedynymi tak szeroko przebadanymi substancjami o udowodnionym działaniu przeciwstarzeniowym. Zalicza się do nich m.in. sławny i wspomniany już retinol, który jest najlżejszą odmianą retinoidów, powszechnie występującą w kosmetykach do pielęgnacji. Wyróżnia się kilka rodzajów retinoidów, w tym IV generację – najmniej przebadaną i wciąż testowaną przez naukowców – jest ona niedostępna w wielu krajach. W naszym artykule bierzemy pod lupę I generację retinoidów, a dokładnie – retinol i retinal, najczęściej występujące w kosmetyce. Poniżej natomiast przedstawiamy podział, abyście mieli pełen obraz sytuacji. 

Retinoidy – rodzaje 

• I generacja – należą do niej retinol, retinal, tretynoina, izotretynoina  
• II generacja – to etretynat i acytretyna (są wykorzystywane głównie w leczeniu łuszczycy) 
• III generacja – w tej grupie znajdują się adapalen, beksaroten, tazaroten 
• IV generacja – w jej składzie znajdują się trifanoid i seletinoid G 

 

Jak działają retinoidy? 

Retinoidy stosowane w kosmetyce, czyli retinol i retinal, są niezwykle efektywnymi składnikami aktywnymi, które przenikają w głąb skóry – dzięki temu, że są dobrze rozpuszczalne w tłuszczach. Co to oznacza? Związki z grupy retinoidów przenikają w głąb skóry, pobudzając komórki do odnowy poprzez długofalową stymulację syntezy włókien kolagenu i elastyny.  Dzięki temu są skuteczne na wielu płaszczyznach i mają szerokie działanie przeciwstarzeniowe oraz poprawiają wygląd skóry, a dokładnie:

- wygładzają zmarszczki, 

- rozjaśniają każdy rodzaj przebarwień, 

- zwiększają elastyczność skóry, 

- poprawiają owal twarzy, 

- spłycają zmiany oraz blizny potrądzikowe, 

- zmniejszają widoczność porów i regulują wydzielanie sebum.

Jak widzicie, retinoidy mają szerokie spektrum działania. Należy jednak pamiętać o tym, że zarówno retinol, jak i retinal to silne składniki aktywne, wnikające w głąb skóry. Aby uzyskać wspomniane efekty, należy odpowiednio stosować preparaty, które je zawierają. 

 

Retinol a retinal – co wybrać?

Retinol i retinal to pochodne witaminy A, należące do grupy retinoidów, które są stosowane w kosmetykach i które mają podobne zastosowanie. Jaka jest więc różnica między tymi składnikami aktywnymi? 

 

Retinol to nic innego jak alkoholowa forma witaminy A. W styczności z komórkami skóry, przekształca się w kwas retinowy po dwóch przemianach. To właśnie retinol występuje najczęściej w kosmetykach jako bezpieczna i najbardziej popularna forma witaminy A, jeżeli chodzi o spowolnienie procesów starzeniowych. 

Czym więc jest retinal? Znany również jako retinaldehyd, jest to związek pośredni między retinolem a kwasem retinowym. Oznacza to, że potrzebuje tylko jednej przemiany i szybciej przekształca się w kwas niż retinol. Sprawia to, że retinal jest efektywny przy niższych stężeniach. Ma także właściwości antybakteryjne, dzięki którym koryguje niedoskonałości. 

 

Kiedy w takim razie sięgnąć po retinal?

• W przypadku cery wrażliwej. Z racji niskiego potencjału drażniącego, osoby z wrażliwą mogą stosować retinal. 
• W przypadku trądziku różowatego.  
• W przypadku niedoskonałości. 
• W sezonie wiosenno-letnim. Retinal ma większy potencjał do stosowania przez cały rok niż retinol. Należy jednak zachować ostrożność i przede wszystkim pamiętać o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej. 
• Jeśli skóra źle reaguje na retinol. Podczas budowania tolerancji na retinal efekty takie jak zaczerwienienie, przesuszenie, podrażnienie czy łuszczenie skóry występują rzadziej niż w przypadku budowania tolerancji na retinol.

 

Jak stosować retinoidy?

Jeżeli teorię mamy już za sobą, czas na praktykę! Niezależnie od tego, czy planujecie rozpocząć swoją przygodę z retinoidami lub przygotowujecie się do zwiększenia stężenia, zatrzymajcie się na chwilę. Kluczowe w ich stosowaniu jest zbudowanie tolerancji na pochodne witaminy A. Dobra wiadomość jest taka, że proces budowania tolerancji jest taki sam zarówno w przypadku retinolu, jak i retinalu. Dlatego poniższe zasady są ogólne i dotyczą tych dwóch substancji z grupy retinoidów. 

Najważniejsze jest rozpoczęcie od niskiego stężenia substancji i wprowadzania retinoidów do regularnej pielęgnacji stopniowo. Przez pierwsze dwa-trzy tygodnie stosujcie je raz na 4-5 dni. W tym czasie dokładnie obserwujcie skórę – jeżeli mocno zareaguje na retinol bądź retinal i do czasu kolejnej aplikacji wciąż będzie zaogniona, poczekajcie, aż cera się uspokoi i dopiero wtedy zaaplikujcie produkt. Jeżeli po dwóch tygodniach zauważycie, że skóra przyzwyczaiła się do retinodiów, zmniejszcie odstęp między aplikacji o jeden dzień. 

W tym miejscu musimy poruszyć jeszcze jedną kwestię. Na pewno zastanawiacie nad tym, czy retinol i retinal można stosować na zmianę, skoro mają bardzo zbliżone efekty. Tutaj warto wyjaśnić, że chociaż efekty po stosowaniu retinolu i retinalu są podobne, to wciąż są to dwie różne substancje aktywne o różnym działaniu (opisanym wcześniej). Dlatego nie rekomendujemy stosowania ich naprzemiennie w jednej pielęgnacji – polecamy skończenie jednej kuracji i rozpoczęcie kolejnej z drugim składnikiem. W przypadku, gdy Wasza skóra nie polubi się z retinolem, wtedy warto sięgnąć po retinal.  

 

Które stężenie retinalu wybrać?

Kolejną kwestią, która pojawia się w momencie zmiany produktu z retinolem na retinal, jest stężenie. W związku z tym, że retinol i retinal nie są tymi samymi substancjami, nie istnieje przelicznik stężeń. Poniżej nasza rekomendacja:

Jeśli aktualnie używasz serum z retinolem o stężeniu 0.3%, wybierz  retinal 0.07% i stosuj go  z taką samą częstotliwością. 

Jeśli używasz serum z retinolem o stężeniu 0.5%, zacznij od małego opakowania retinalu 0.07% 15ml, a po jego zużyciu spróbuj wyższego stężenia retinalu (0,15%). 

Jeżeli teraz Twoja skóra jest przyzwyczajona do stężenia retinolu 1%, możesz od razu wdrożyć retinal 0,15%.  

Jeśli Twoja skóra kocha retinol 2%, to rekomendujemy pozostanie przy sprawdzonej kuracji lub użycie retinalu 0,15%.

Nie zapominajcie o tym, że powyższe zasady to teoretyczne wskazówki. W przypadku stosowania tak silnych składników aktywnych – retinolu czy retinalu – należy ciągle obserwować skórę. Jeżeli zauważycie niepożądane działanie przy zwiększaniu stężenia, zróbcie przerwę lub wróćcie do niższego stężenia.

Więcej na temat retinolu, jego właściwościach, zasad stosowania i skutkach pielęgnacji znajdziecie we wpisie Retinol bez tajemnic.

W naszej ofercie nie brakuje skutecznych kosmetyków, zawierających retinal oraz retinol dla każdego typu skóry i z różnym stężeniem tej substancji:

• Dermocosmetics Korygujące serum z retinalem 0,07%, fitosfingozyną i Karnozyną 2.0
• Cosmetology Korygujące serum z retinalem 0,15%, czynnikiem wzrostu kompleks 2%, fitosfingozyną i Karnozyną 2.0
• Dermocosmetics Emulsyjne serum z 0,3% czystego retinolu, 3% witaminą C i koenzymem Q10 
• Dermocosmetics Serum z 0,5% czystym retinolem, koenzymem Q10 i skwalanem
• Cosmetology Emulsyjne serum z 1% czystego retinolu, 5% witaminą C i 2% komórkami macierzystymi z wąkrotki azjatyckiej
• Cosmetology Serum z 2% czystym retinolem, koenzymem Q10 i skwalanem

Warto wziąć sobie do serca!

W kontekście stosowanie retinoidów istnieje kilka złotych zasad, których należy przestrzegać, aby cieszyć się wielofunkcyjnym działaniem składników aktywnych: 

• Podczas stosowania retinoidów, należy zadbać o wysoką ochronę przeciwsłoneczną. 
• Cierpliwość popłaca. Tak jak wspominałyśmy wcześniej, w początkowym okresie budowania tolerancji na retinoidy, skóra może być podrażniona.  
• Kompromis. Może się okazać, że w czasie budowania tolerancji na retinoidy, będziecie zmuszeni zrezygnować na jakiś czas lub na stałe z innych składników aktywnych. 
• Zadbaj o barierę hydrolipidową. Podczas kuracji retinoidami, a zwłaszcza w początkowej fazie budowania tolerancji, kiedy może zmagać się z zaczerwienieniem, przesuszeniem czy łuszczeniem się, nasza skóra wymaga wzmożonego nawilżenia oraz regeneracji.
  

 

Podsumowując!

Uff, retinoidy to złożony temat, ale bardzo ważny w kontekście pielęgnacji skóry. Przy odpowiednim stosowaniu produkty z ich wykorzystaniem potrafią czynić cuda. 

To, co warto zapamiętać z naszego wpisu:

• Retinoidy to pochodne witaminy A, które mają szerokie zastosowanie w kosmetologii. Przejawiają skuteczne działanie przeciwstarzeniowe, są również pomocne w leczeniu łuszczycy, stanów zapalnych i trądziku.  
• Retinol jest jednym z rodzajów retinoidów i jest powszechnie dostępny w kosmetykach do pielęgnacji ze względu na łagodniejsze działanie. Spłyca zmarszczki, uelastycznia skórę, zmniejsza przebarwienia i spłyca blizny, głęboko odżywiając cerę.  
• Retinal jest kolejnym rodzajem retinoidów, ma podobne właściwości do retinolu, natomiast wykazuje mniej efektów niepożądanych i może być stosowany przez skórę wrażliwą.  
• Retinal ma działanie antybakteryjne i świetnie sprawdzi się w kuracji przeciwtrądzikowej. 
• Budowanie tolerancji na retinoidy wygląda tak samo – niezależnie od tego, czy rozpoczynacie swoją przygodę z retinolem czy retinalem, zasady stosowania są dokładnie takie same w obydwu przypadkach (w zależności od stężenia każdej z substancji).